Закарпатье: где можно искупаться в термальных водах и попробовать лучший шмурдяк на свете?

На Закарпатье мы стартанули из Ровно. Ровно — милейший город областного значения на Западной Украине. Пыльный и беспокойный днем и тихий и трогательный ночью. Ночью нас туда безотказный кум на тряском бусе и подбросил.

Ехали по настоящей украинской разбитой дороге, суровым ухабам и кочкам, так что душа готова была вон вылететь, мимо одиноко плывущих огней в темной, широкой украинской степи, с раскинувшимся над головой Чумацким шляхом (он же — Млечный путь по-русски) с его мириадами звезд и созвездий.

Перед тем как выехать из Ровно, я успел сделать круг почета вокруг Покровского собора, что горделиво и одновременно смиренно возвышался напротив нашей точки ожидания. Изумительное зрелище, надо сказать. Заложенный в 1990 году, в высоту 55 метров, длину — 51, Покровский собор — одна из самых высоких и красивейших православных церквей во всей Украине. Вообще, неважно, в большом или малом городе вы находитесь, в богатом или бедном, украинские церкви и костелы вас поразят своей красотой, величием и сверкающими на солнце золотыми куполами — украинские власти могут экономить на пенсиях своих граждан, но на церкви эта экономия пока не распространяется.

Мы плавно плыли на нашем минивэне по уже ровной дороге сквозь украинскую ночь. В ухо тихо мурлыкала Софа с ее «Край, мiй мiлый краi» из динамика. Наш водитель Саша, как и водится у «всiх щирiх i справжнiх украiнцев», уже со всеми перезнакомился и что-то там «тiхенько жартував» (шутил).

На следующее утро, не заезжая во Львов и продираясь сквозь сюрреалистичные туманы Прикарпатья, мы успешно перевалили на ту сторону Карпат и оказались в Закарпатской области. Остановились. Перекусили драниками и выпили отменной «кавы» (кофе), сделали пару снимков на каком-то перевале с дух захватывающим видом у скирды с сеном и рванули дальше на Косино с его термальными источниками, банями и прочим обещанием счастья и рая на земле. Почему римские цезари не знали, что такое настоящие термы, а косинцы знают?

Термальные воды — это целый комплекс, состоящий из 5 бассейнов с водой разной температуры, ряда залов-парилок и просто территории с шезлонгами и травой, по которой можно бродить, лежать или сидеть в трех имеющихся барах с коктейлем в руке, и так далее. Можно постоять под водопадом, когда на тебя с высоты в 20 метров обрушиваются тонны воды, можно плыть вместе со всеми по течению, которое сбивает тебя с ног и несет по кругу.

Особенно мне понравились тематические залы: в одном можно было подышать соляным паром, постояв в таком же соленом пару, в другом — пропитаться мятой и эвкалиптом, в третьем, наоборот, оказаться в морозилке с температурой -10 и льдом и снегами по периметру, чтобы потом нырнуть в финскую сауну. Походить по тысяче камней, промассажировав все китайские точки на своих пятках, нырнуть из одного бассейна с температурой всего +5 в другой с температурой +35, помокнуть в соленых натрии, калии и йоде, а потом нырнуть в пахучий сероводород и т. д.

Сервис, надо сказать, был тоже на уровне. Все чинно, благородно — не фунт изюму вам. Почему венгерский шмурдяк ничуть не хуже одесского?

После терм, разнеженные и розовощекие «як то немовля» — бери голыми руками и делай, что хошь, мы медленно и осторожно, чтобы не расплескать накопленную «благiсть», поплыли на «дегустацию вин».

Надо сказать, что я заранее нарисовал себе в уме некий подвальчик с бочечками закарпатских вин, где местный чернявый сомелье с такими же черными, блестящими глазками будет цедить нам в широкие келихи местные благородные вина. А мы будем сначала их взбалтывать в своих келихах, совать туда нос, чтобы сперва пообонять, а потом уже небольшими глоточками, причмокивая и прикрякивая, вкушать весь букет щедрых закарпатских виноградников.

На деле нас привезли в магазинчик к поддатым венграм — в настоящую шмурдячную (думаю, что это были справжние венгерские рома-контрабандисты, нелегально торгующие венгерским лечо и кукурузой), где долго искали то ли Розу, то ли Розалию, а когда, наконец, ее нашли, дегустация началась: на стол выкатили 1520 пластиковых баклажек с вином, каждому из нас всучили по пластиковому стаканчику, и ассистент сомелье Розы, деваха в шлепках на грязные ноги, начала разливать нам «вино».

Не надо было быть никаким кониссером вин, чтобы понять, что мы — под венгерские, колоритные гортанные раскаты тети Розы, а ля «а это вино с правого берега Роны урожая 1978 года с тонким послевкусием миндальных ноток» — «дегустируем» обычный шмурдяк — забродивший виноградный сок, разбодяженный алкоголем. Скорость «дегустации» была отменной тоже: не успевали мы проглотить первую порцию, как шлепконогая девица уже стояла с баклажкой, чтобы налить вторую. После второй — третью, и т. д. На замечание одной дамы не торопиться, девица гортанила: «Не торописсесь, я подождю…» — чтобы тут же, как с ножом к горлу, подступить к тебе с очередной баклажкой своего изысканного шмурдюка.

Пойло было сладкое, отдающее нерастворившимся спиртом, но вполне обычное для тех широт — такое там представление о вине: давим какую Изабеллу в чане, додаем сахарцу, ставим на солнце, потом дободяживаем спиртиком в нужной пропорции. Вот вам и «Черный принц», и «Токайское золотистое», и «Слезы монаха». Отменнейший шмурдяк за 50 гривен (2 доллара) за полторачку — попробуйте сами!

Впрочем, насколько дегустация шмурдяка меня расстроила, настолько порадовал колорит этих поддатых венгерских виноделов. Все было «вельми» душевно и «дуже щiро». Так что я остался совсем не в накладе. А путешествие по Закарпатью продолжилось…